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Conception et dimensionnement des Structures
Le choix des lames de terrasse est important, mais la détermination de la structure est primordiale. Voici les types de structure les plus courants.
Le choix d’un type de structure est presque toujours induit par la nature du sol qui supportera la terrasse et par la hauteur de seuil H :
- La pose sur dalle : Si la hauteur de seuil H est comprise entre 7 et 11 cm et que la dalle présente de faibles irrégularités, c’est la solution la plus simple. Il existe déjà une terrasse ou une structure maçonnée (dallage, carrelage ou béton brut). La structure existante est mise à profit pour la pose de la terrasse en bois. Bien sûr, on peut également réaliser une dalle en béton spécialement pour cela mais d’autres solutions moins lourdes sont possibles.
- La pose sur dalle en faible hauteur : Si H est comprise entre 4 et 7 cm. La présence d’un pas de porte à faible hauteur du niveau de la dalle impose une conception particulière.
- La pose sur plots : lorsque le sol est stable (dalle béton, terre stabilisée, gazon) et que la hauteur H est comprise entre 11 et 30 cm, il est possible de poser la terrasse sur une structure légère prenant appui sur des plots uniformément répartis. C’est aussi la technique que l’on emploiera sur une étanchéité de toiture-terrasse.
- La pose sur plots maçonnés : dans le cas de pose sur sol instable (remblai) ou très irrégulier et que la hauteur H est comprise entre 11 et 40 cm, les plots doivent prendre appui en profondeur.
- La pose ras-de-sol : lorsque l’on veut que le niveau de la terrasse finie affleure avec le sol naturel.
- La pose sur poutres porteuses : si la terrasse dépasse 40 cm par rapport au sol, une structure plus solide doit être mise en œuvre.
- Terrasse sur pilotis : si la terrasse est située à plus de 1m de hauteur, il faut réaliser une structure imposante et spectaculaire.
Pour chaque type de structure, le guide de construction explique en détails, la mise en œuvre, les règles de calculs, les pièges à éviter et de nombreux exemples, ainsi que les coûts au m².
Achetez ici vos lames, lambourdes, vis, etc. Votre devis complet en quelques clics sans vous déplacer.
Je tenais à vous féliciter pour votre ouvrage. Très complet et bien fait, j’apprécie particulierement les nombreux tableaux et diagrammes de calcul qui permettent de valider les choix techniques tels (...) [Lire la suite...]
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Bonsoir monsieur Caillard,
Je me présente. Je suis tony. Je suis débutant dans le domaine. Cela signifie que je ne connais rien dans le bois et les structures bois. J’habite la région toulousaine à Montastruc (31380). La commune a un très mauvais terrain ce qui m’oblige à faire des pieux en béton de plus de 3 m. Bref c’est une histoire. J’envisage de (faire) construire une terrasse en bois. J’ai eu un devis réalisé par un pro qui s’élève à plus de 11 ke et sans les pieux !!. Alors j’ai visité votre site par hasard en me renseignant sur la matière première (solige, chevrons etc...) et j’avoue que ça envoie du bois comme dit l’expression. C’est du solide !!! J’ai appris en un jour ce que je pouvais apprendre en navigant sur internet en un mois.
Donc mon projet est une terrasse d’environ 25 m2. Je compte utilisé si vous voulez les éléments du devis c’est à dire 6 poteaux de 190*190 avec double poutre porteuse. J’utiliserai également des poutres muralières de même section que les porteuses c’est à dire 220*68. Le solivage espacé de 40cm de même section dans sabot sur muralière. Le contreventement doublé réalisé par des chevrons de 68*90. Sur ce dernier point je cale un peu. Je voudrais juste un avis d’expert sur la structure. Est-ce qu’elle trop dimensionnée ou pas assez ? Des points mécaniques à revoir ou à simplifier ? Pour les lames je n’ai aucune idée pour l’instant. Je sais que vous répondez en priorité qu’à vos clients. Je ne souhaite pas solliciter trop votre temps précieux. D’avance je vous remercie pour votre accueil.
J’ai ajouté un croquis à l’ancienne. Le logiciel me barbe et m’agace. Je persévère !Tony.
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J’ai oublié de préciser c’est une terrasse sur pilotis d’un peu plus de 3 m de hauteur. L’auvent a un dalle de béton sur laquelle viendront certainement plus tard des lambourdes et des lames pour l’homogèneité de l’ensemble de la terrasse.
Merci.
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Cher Tony
J’avoue ne pas bien comprendre votre approche. Vous allez construire un ouvrage demandant du sérieux et allez dépenser plusieurs milliers d’euros.
Et pourtant, vous voulez faire l’économie de 29€ alors qu’il y a tout ce qu’il vous faut dans mon guide.
Je suis franc avec vous, je trouve que c’est incohérent.
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D’abord bonsoir monsieur Caillard,
Mon approche est simple. Je n’ai jamais dit que j’allais dépenser ces milliers d’euros. J’ai fais faire un devis que je n’ai pas encore signé. Ensuite je n’ai pas dit que je n’allais pas acheter votre guide qui m’a l’air sérieux et efficace puisque comme je l’ai dit, j’ai appris beaucoup juste en surfant sur votre site. Votre guide me sera très utile c’est certain. Mais en fait je voulais juste un avis sur la structure et les points faibles ou à améliorer si besoin. Si vous voyez une incohérence dans cette démarche alors tant pis pour moi. En tout cas merci pour votre réactivité.
Tony.
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Tony,
Il y a des erreurs dans votre plan et des choses importantes qui peuvent être améliorés.
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Bonjour M.Caillard,
C’est vrai mais c’était un premier croquis. Je finis votre livre et en même temps je revois mon schéma. Je vais m’inspirer de la structure de terrasse sur pilotis de Jacky avec un port à faux d’un mètre côté largeur. Je me suis renseigné pour du Douglas mais finalemment les prix du classe 4 est assez intéressant chez Daussion à Roques. Donc merci pour votre avis.
Juste une petite précision. J’ai calculé la Cp en fixant ma portée Pp. Pour déterminer la Pp max, la Ps et la section des poteau je dois bien prendre en totalité la Cp et non pas la Cp/2 ?Merci.
Tony
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Bonjour Tony
Je découvre que nous sommes voisin. J’habite à Goyrans.
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Cela dépend de la structure.
Mais si vous avez un seul quadrilatère entre le mur et l’extrémité de la terrasse, alors la charge est répartie pour 1/2 sur le mur et l’autre 1/2 sur l’ensemble poutres-porteuses. Donc on compte Cp/2 dans ce cas.
Par contre, si vous avez une ligne de PP intermédiaire, cette ligne va supporter 1/2 C d’un côté et 1/2 Cp de l’autre, soit 1 Cp au total. Dans ce cas il faut prendre 1 Cp.
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ok j’ai compris. Dans mon cas j’ai plusieurs lignes PP intermédiaires c’est à dire 3 poteaux intermédiaires et 2 d’extrémités donc j’intègre la Cp totale dans mes calculs. Au final prendre la Cp totale n’est pas non plus une abhération mais produit un surcout.
Effectivement nous sommes voisin. Il est possible qu’un jour je croise le "Dieu de la terrasse" sur la région toulousaine !!!Tony
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J’ai redessiné la terrasse en prenant exemple sur celle de Jacqui.La seule difficulté vient de l’angle externe du "L".
Pour les calculs j’ai pris évidemement la plus grande surface entre 2 poteaux soit 9m².1/ Calcul de la portée max de la poutre porteuse Pp
Distance entre 2 poteaux fixée à 3m du côté de la plus grande surface
Section des poutres et solives fixée à 70x200 ( 8.50€ht/ml traité Cl.4 chez Daussion)Cp=S X Ce Ce=300kg/m²
S=3x(4-1)=9m² profondeur terrasse =4m
porte à faux = 1mCp=300x9=2700kg soit arrondis à Cp=3000kg
La portée max est Pp=4m selon la calculette.
Donc la valeur fixée entre deux poteaux à 3m est OK2/ Calcul de la portée des solives Ps
Pour un section de S=70x200 et un entraxe entre solives de 40 ou 45 ou 50cm la calculette donne une portée Ps=3,90m. Les poteau sont à 3m au plus du mur donc ok.
3/Calcul section des poteaux
Selon l’abaque des bois souple. Pour une Cp=3000kg (valeur large) et une hauteur d’environ 3,50m (valeur large) la section des poteau est Sp=170x170
Si vous avez un petit temps pour me donner votre avis et des conseils.
Juste 3 questions subsidiaires :
1- Puis-je utiliser les poteaux en bois rigide (Douglas) et les solives-poutres-contreventement en bois souple (pin cl.4) ?
2- Concernant le lamelé collé proposé pour les poteaux au-dessus d’une certaine section. Pour le 170x170 je ne sais pas si je vais en trouvé ou sinon à un prix exhorbitant. Comment puis-je remédier à cette affaire selon vous ?
3- J’ai des difficultés sur le schéma concernant l’angle externe du "L". Est-ce qu’un arrondis à ce niveau peut me faciliter la tâche ? ou sinon comment puis-je résoudre cette difficulté ?
Merci pour votre aide précieuse.
Tony
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Bonsoir M.Caillard,
Voud disiez qu’ "Il y a des erreurs dans votre plan et des choses importantes qui peuvent être améliorés.".
J’ai essayé de corriger mon plan. Vous pouvez me préciser ces erreurs et les améliorations à y apporter. Je pense que mes calculs sont bons concernant la structure. Je pense à créer un arrondis dans l’angle cela donnerait beaucoup d’effets. Je pèse la difficulté évidemment.
Merci
Tony
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Bonjour Bruno,
J’ai prévu de poser ma terrasse sur du tout-venant damé et tenu par des bordures en périphérie. Je pensais donc utiliser des plots PVC.
Un revendeur m’indique qu’il n’est pas possible de les utiliser dans ces conditions sous peine de voir la terrasse se déformer.
Il me conseille donc d’utiliser des plots en béton préfabriqués de 15cm.
Qu’en pensez-vous ? Pouvez-vous me conseiller en sachant que je viens de décaisser et que ma terre est argileuse.
En vous remerciant pour tous vos précieux conseils,Alexandre
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Aaaaah ces vendeurs ! quels farceurs !
Et pourquoi la terrasse se déformerait avec des plots PVC ?
ou dit autrement : pourquoi des plots béton empêcheraient qu’elle se déforme ?La seule différence entre un plot PVC et un plot béton, c’est que le second n’est pas réglable et coûte aussi plus cher.
Ces plots béton préfabriqués, c’est que du Marketing. Le béton, cela rassure les gens mais cela n’apporte rien de concret, si ce n’est des em... et un porte-monnaie plus léger.
J’ai posé plusieurs terrasse sur plot PVC et sur terrain argileux. Aucun problème. Si en plus vous stabilisé avec du tout-venant, alors là je ne vois pas ce qui pourrait arriver ?
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Bonsoir Bruno, Encore une fois merci pour vos réponses. Cela fait tellement de bien de savoir qu’il existe encore des gens qui savent de quoi ils parlent. Je vais donc bien sur suivre vos conseils et conserver une solution en plot PVC. Bonne soirée Alexandre
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Bonsoir,
je souhaite faire une terrasse sur pilotis (au niveau de mon salon...au 1er étage...) en L.
Mais je souhaite "couper" l’angle droit de l’extérieur du L.
Bon je vais joindre une image de mon fichier sketchup pour mieux comprendre...mais il n’est pas terrible...Je souhaite faire la terrasse avec muralieres sur la maison et double-poutre au niveau des poteaux.
Pour les deux parties rectangulaires (contre la façade), je vais appliquer cette technique.
Mais quelle technique dois-je utiliser pour la partie triangulaire ?
Mon nombre de poteau est-il suffisant ?
Bref, j’ai plein de questions de conception sur cette angle...
A bientôt et merci pour le site...Génial !
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Bonjour
Pour ce triangle, appliquez la méthode de calcul de la poutre-porteuse, en considérant la moitié de la charge d’un quadrilatère.
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Merci Bruno, je m’y penche !!! PS : pas impossible que je revienne vers vous...
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Bonjour Bruno,
Ma future terrasse vient contre le mur de la maison d"une part (et devant les baies vitrées) et sur deux autres côtés le long d’un muret de délimitation du jardin (non porteur...)
Ma question est la suivante :
Les lambourdes périphériques perpendiculaire aux lambourdes structurelles sont-elles nécéssaires ou les entretoises suffisent-elles pour assurer l’équerrage global de l’ouvrage ? (lambourdes pin classe IV 60x80 sur plots PVC + lames Garapa 21mm)Merci par avance,
Bonne soirée,
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Bonsoir Guillaume
Les entreroises sont suffisantes pour l’équerrage.
Mais les lambourdes périphériques servent aussi à supporter les bandeaux de finitions.
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Bonjour,
Je ne comprends pas comment on calcule la charge Cp pour le calcul de la poutre porteuse.
si j’ai une surface de 20m2 cela fait 20*250 = 5000 kg ?
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bonjour, je suis dans la réalisation d’un plan de terrasse en pin classe 4 lame et structure,de 8 mètres de long ( longueur de la maison ) sur 4 de larges,mon souci est que même avec votre guide qui à l’air clair je n’arrive pas à trouver l’entraxe des plots bétons qui soutiendront les poutres porteuses ? Car la terrasse sera à 46 cm du sol
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Bonjour Kevin
Avez-vous calculé la charge sur ces poutres ?
Quelle est leur section ?
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Non,je n’ai pas calculé la charge,mais je pense faire couler un cube de 60/60/60 puis un poteau feraillé de diamètre 20 pour accueillir les poutres !!!!!??!!!!?
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Je n’ai pas non plus les sections car je n’ai pas trouvé les poutres,toujours indispo sur votre site
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Bonjour,
J’ai une question :
Supposons que j’ai des lambourdes "padouk" dont la section est : 42x70 "du classique".
Dans quel sens doit-on mettre la lambourde ? sachant que l’on préconise un perçage à 2 cm du bord de lame.
Cf fichier joint
Merci de votre retour,
Cordialement,
Laurent
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Bonjour Laurent
Les 2 solutions sont possibles :
A) A gauche, le côté le plus large à la verticale : vous avez une meilleures résistance mécanique, donc une portée plus importante et donc moins de plots à poser. Mais la surface de vissage est plus étroite donc risque que la vis soit trop au bord voir hors lambourde.
B) A droite, le côté le plus large à l’horizontale : la surface d’appui est plus large donc c’est plus confortable pour le vissage. Mais il y aura plus de plots à installer.
En général, c’est la solution A qui est retenue pour la pose sur plots et B pour la pose sur dalle.
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Bonjour,
Merci de votre réponse. Dans la solution A n’y a t-il pas un risque de fissure de la lame ?
Cordialement,
Laurent
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OUI le risque est plus important car la vis se rapproche du bord de la lame.
Le guide indique les distances à respecter. Si vous ne les respectez pas, cela n’est pas pour autant que la lame va fissurer, mais le risque augmente.
Une solution consiste à doubler les lambourdes. Vous augmentez considérablement la portée et vous limitez le risque de fissure.
Inconvénients :- augmentation du coût des lambourdes, légèrement compensée par diminution du coût des plots.
- Les 2 lambourdes doivent être parfaitement alignées. Pas si évident que cela.
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Bonjour,
Je suis actuellement dans la phase de choix de matériel, et je ne trouve malheureusement pas de sabot de fixation de taille adapté à une poutre porteuse de dimension 232 x 120 x 3000.
Existe t’il un autre système de fixation ?
Les deux extrémités de la Pp se fixeront sur fondations, voir photo ci-jointe.Ensuite, pour fixer les lambourdes de section 150x75x260 sur les poutre porteuses citée ci-dessus, je ne sais également pas comment m’y prendre.
Merci d’avance
Lionel UMBRECHT
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Bonjour Lionel
Pour les grosses poutres porteuses, avez 2 solutions :
a - soit disposer un plot béton aux extrémités
b - soit fixer une section de poutre (30/40cm) à la verticale sous la poutre porteuse. La fixation doit être très solide, dépendant du support. Mais le scellement chimique de 2 grosses tiges filetées D18 est probablement la solution.
Pour les solives, il y a plusieurs solution, je vous renvoie au guide.
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Bonjour,
Voilà tout est dans le titre, j’ai l’opportunité d’acquérir des lames de bois en chêne pour terrasse d’une faillite mais est-ce que cette essence est bonne pour un climat comme la belgique.
Merci
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Bonjour
Le Chêne fait partie des essences utilisables en extérieur, que j’ai listées dans le guide de construction (Tome 2).
Il est Classe 3. Cela signifie qu’il peut supporter une humidification temporaire mais il doit sécher entre deux ondées.
Pour adopter une essence de classe 3, il faut savoir accepter un risque ; le risque que certaines lames pourrissent de façon prématurée (ou pas).
Je sais que beaucoup de nos contemporains n’acceptent plus de risques (société sécuritaire).
Personnellement, j’accepterai ce risque. Mais c’est vous qui voyez.
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Merci pour votre réponse,
Je pense que je vais prendre le risque car son prix est vraiment attractif vu que c’est une faillite d’une société.Je pensais mettre juste un insecticide et un fongicide type Xyladecor-Combi dessus et le laisser naturel, pensez vous que c’est le mieux pour la durée du bois.
Merci de votre aide
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Bonjour
Attention, pas de produits filmogènes type lasure, vernis, peinture, etc.
Il faut un produit imprégnant type Huile, saturateur.
En ce qui concerne le produit cité, j’ai un gros doute sur la compatibilité avec un usage destiné aux contacts avec des pieds nus de petits bout’choux.
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Merci pour vos renseignements et votre rapidité.
J’ai été voir les lames cette après-midi, elles sont malheureusement de piètres qualitées, bourrées de noeuds et crevasses, qui pour ma part pourrait poser problème en temps de gel.
C’est vrai que je n’avais jamais entendu parler de lame en chêne, à mon avis c’est une nouvelle mode.
http://www.moyersoen.be/pls/apex/f?...
Dan mon coin le chêne se vend 72€ le m², la il était a 31.5€ le m². Pas de chance qu’il était de mauvaise qualité.
Merci encore pour vos interventions
Bàv
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Et oui, il n’y a pas de miracles : ce qui n’est pas cher ne vaut rien.
Et c’est encore plus vrai dans le domaine des matériaux pour terrasse en bois : la demande client est forte, il est donc normal que le prix reflète la qualité.
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(3 Réponses)
Bonjour,
J’ai le projet de construire une terrasse autoportante sur solive en iroko de section 50*150 avec entraxe bien calculé et avec les portées qui vont bien, fixation avec solive muraillère et sabot de fixation, le tout réhaussé sur plots. La seule question est de savoir si je peux visser mes lames de terrasse (Bamboo de chez MOSO) sur clips invisible directement sur les solives de strucutre ou dois-je faire un lambourdage en plus du solivage perpendiculaire à celui-ci. Autre question est-il nécessaire de mettre de la bande goudronnée sur le solivage iroko.
En vous remerciant par avance, Cordialement.
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Bonjour
Normalement, la fixation en des lames en composite de bambou sur du bois ne pose pas de problème. A confirmer par écrit par le fabricant notamment pour des questions de garantie.
Etes-vous sûr que vos solives sont en Iroko ? Cela n’est pas en France métropolitaine ?
Je suis très déçu de la pérennité des lames en bambou. Lire en particulier : Lames de terrasse en Bambou : QUE VALENT-ELLES ?
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